Ekscentriški Alexander McQueen, Rick Owens, Tim Hamilton, Damir Doma, Paul Smith kūriniai, išskirtinis jaunų modelių grunge look, siurrealistiškas fotografo Chad Pitman žvilgsnis. Nerūpestingos vasaros pojūtis, susimaišęs su griežta Britanijos jaunimo kasdienybe - tokiais žodžiais būtų galima apibūdinti vieną naujausių mados fotosesijų, “The World” žurnale GQ.
Trys komponentai: talentingas fotografas, gabūs modeliai bei nepaprasti drabužiai - visuomet atneša sėkmę ir mums pasiūlo kiek kitokį, galbūt gilesnį, požiūrį į šiandienos aktualijas.
THE WORLD
Fotografas - Chad Pitman Modeliai - Luke Worrall, Cole Mohr, Jethro Cave GQ Style pavasaris/vasara 2010
„Jis turėjo stiprią šios kolekcijos pristatymo viziją, tačiau mes būtume jautęsi blogai, ją įgyvendinami be pačio Alexanderio. Mes nusprendėme kolekciją pristatyti labai paprastoje aplinkoje – tokioje, kurioje išryškėtų paskutiniai mados namų įvykiai.“
Tokiais žodžiais Alexander McQueen mados namų darbuotojai prabilo apie naujausią, dizainerio beveik galutinai baigtą, rudens/žiemos kolekciją. Ją kurdamas Alexanderis paliko virtualų pasaulį, kuriame, atrodo, praleido nemažą laiko dalį, puoselėdamas 2010 metų pavasario/vasaros kolekciją. Šiame darbe dizaineris stengėsi atsigręžti į senąsias vertybes, viduramžių meno, Bizantijos laikų palikimą.
Prieš pradedant kurti šią kolekciją, Alexanderis užsisakė nepaprastai įmantrių audinių, kurie atspindėjo bažnyčių angelų paveikslus, madonas. Sudėtingi audiniai, raštai ir paprastas kirpimas – tai formulė, kuri niekuomet nepaveda. Kolekcijoje, kaip niekad, buvo labai daug skirtingų kostiumų – sodrios žemės spalvos kelnių kostiumas, didžiulis paltas, gausybė „monstriškų“ mini suknelių bei didingų vakaro suknių. Prie šių ansamblių buvo derinti „McQueen‘iški“ aukštakulniai, naudoti ypatingai ryškūs akcentai – koljė, diržai, apyrankės, vėriniai.
Iš pradžių planuotas grandiozinis kolekcijos pristatymo šou buvo atsisakytas, o vietoj jo buvo pasirinktas jaukus Paryžiaus salonas, kuriame svarbiausioms mados pasaulio bei žurnalistikos personoms buvo parodyta šešiolika modelių. Fotografai buvo neįleidžiami.
Iš tiesų šis pristatymas kelia labai daug klausimų: apie mados namų ateitį, dizainerio palikimo, braižo išsaugojimą, tausojimą. Tačiau, mano manymu, geriausią Alexander McQueen mados namų ateities viziją sudaro pačio kūrėjo žodžiai:
„Žmonės dažnai klausia, ar kurdamas kolekciją aš galvoju apie jos koncepciją, pristatymą, ar ką nors panašaus. Ne! Pirkėjas yra svarbiausias. Kolekcija yra kuriama pagal tai, ką skirtingose pasaulio srityse gyvenantis klientas nori matyti. Aš tiesiog manau, kad, kurios įžymybės vilki mano rūbus, kaip apie juos atsiliepia mados žurnalistai – visa tai yra nesvarbu, nes kiekvienas turi nuspręsti, ar jam patinka mano kūriniai, ar ne. Dabar man keturiasdešimt, bet aš noriu, kad Alexander McQueen būtų kompanija, kuri galės išsilaikyti ir be manęs, nes pirkėjai man yra daug svarbesni nei spaudos požiūris. Tikiuosi, kad po mano mirties mados namai nesustos dirbę. Erdvėlaivyje. Šokinės aukštyn žemyn virš žemės“.
Kovo 11 dieną, 11.30 ryto (JAV laiku) buvo pristatytas naujasis Lady Gagos bei Beyoncé dueto kūrinys - dainos „Telephone“ video klipas. Šis laikas buvo svarbus ne tik šių dainininkių fanams, bet ir visai mados industrijai - daugybei fashionistų kilo klausimas, ką gi šįkart vilkės nenuilstančioji Gaga bei seksualumo diva Beyonce. Apie tai ir kalbėsiu šiame blog’o įraše.
Pirmojoje video klipo scenoje, kai Lady Gaga įžengia į moterų kalėjimą, ji vilki trumpą dryžuotą suknelę gilia iškirpte bei papūstais pečiais. Kostiumo autorius - Jean Charles Decastelbajac, akinius kūrė Mercura.
Ne paslaptis, kad Lady Gagos numylėtieji dizaineriai pastaruoju metu įkvėpimo semasi iš kelio ženklų - tai įrodė drabužio (?) autorius Brian Lichtenberg.
Kalėjimo kiemelio scenoje, kurioje Gaga vilki Viktor&Rolf kurtą tamsų kelnių kostiumą, dėmesį traukia milžiniškos stilizuotos Viktor&Rolf grandinės bei Haus of Gaga kurti akiniai su smilkstančiomis cigaretėmis.
Spygliuotas švarkelis - Search and Destroy, vintage akiniai - Chanel. Pastebite šukuoseną, sukurtą iš tuščių skardinių? Pasirodo, Chanel akiniai ir šiukšlių detalės gali derėti.
Blizgantys apatiniai - Haus of Gaga.
Baigusis pirmajai „Telephone“ video daliai, Gaga pagaliau paleidžiama iš kalėjimo. Ta proga ji pasipuošė Thierry Mugler kurtu ansambliu - didžiulia vintage skrybėle bei kostiumu.
Na, štai ir Beyoncé! „Pussy Wagon“ automobilyje ji vilki derinį, kurtą dizainerio Thierry Mugler.
Kavinės scenoje Beyoncé vilki trumpą bei seksualią suknelę, kurtą Atsuko Kudo. Prie geltonos suknelės derinti akiniai - Jeremy Scott darbas, o skrybėlė - taip pat Atsuko Kudo kūrybos vaisius.
Chri
Skrybėlę su įmontuotu telefonu sukūrė dizaineris Fred Butler, Gagos suknelę - Rachel Barett. Virtuvės šokėjų kostiumus pagamino Jenny Araskog.
Padavėją Gaga vaidina įtikinamai - tačiau turbūt nedaugelis žino, kad prieš keletą metų jai pačiai teko dirbti šį darbą. Suknelę bei chief skrybėlę sukūrė Rachel Barett, telefono, pagaminto iš plaukų autorius - Danilo.
Aliuziją į JAV polinkį persivalgyti įkūnijančius Lady Gagos bei Beyoncé kostiumus kūrė Haus of Gaga bei Oscar Olima, Gagos aukštakuliai kurti Christian Louboutin.
Prie rožinio svajonių kambario derintį Beyoncé kostiumą kūrė Jean Charles Decastelbajac, o džinsinių šortų autoriai - Fanc Fernandez bei Oscar Olima.
Prie nepakeičiamo „Pussy Wagon“ šokančios leopardės Gagos kostiumas - Haus of Gaga darbas.
Paskutinės video klipo scenos - pabėgimo - kaubojų kostiumus kūrė dizainerė Emilie Pirlot. „Telephone“ video šukuosenas kūrė Danilo, makiažą - Billy B.
- We did it, Honey B. Now let’s go far far away from here.
- You promise, we’ll never come back?
- I promise.
Nathan Jenden, garsus Londono dizaineris, dirbęs pas legendinę Diane Von Furstenberg, jau nuo 2005 metų leidžia savo asmeninę vardinę moteriškų drabužių liniją. Ir, atrodo, jam sekasi.
Visai neseniai Londone buvo pristatytas naujasis jo darbas – 2010 metų pavasario/vasaros kolekcija – sulaukė palankių kritikų atsiliepimų. Pristatyta gausybė raštų, milžiniškas koloritas, netradiciniai siluetų, formų bei detalių sprendimai. Kaip sakė pats autorius, ši kolekcija – tai „vienuolės išgyvenimai džiunglėse“. Ir išties, ekscentrikas visomis prasmėmis, Nathan Jenden, savo kiek išprotėjusią vaizdinių merginą iš Los Andželo nukelia į Paryžių, o vėliau grąžina į Niujorką – dėl lašelio tendencijų.
Peržiūrint kolekcijos nuotraukas, mane pritrenkė raštų bei spalvų gausa. Flamingo spalvos plunksnomis puošta suknelė, vaivorykštės spalvų oversized kailiniai bei paltas, dažnai pasikartojantys rožinės, dangaus mėlio spalvos ir balto bei juodo audinio deriniai. Iš esmės, viskas kolekcijoje buvo „kontrastuota“ – blizgūs audiniai derinti su matiniais, tigro raštai su zebro, McQueen‘o „žąsų kojelės“ - su Philipo Treacy kūrybą primenančiomis skrybėlėmis. Kalbėdamas apie šį darbą, aš tikrai negalėčiau pavartoti žodžio „paprasta“ – net ir, iš pirmo žvilgsnio, pačiame paprasčiausiame, klasikiniame kostiume rasta netradicinė detalė – kiek išdarkytos formos rankovės. Visi drabužiai buvo nenuspėjami – mini suknelės derintos su storais šalikais, minėti klasikiniai kostiumai ypač sumoderninti. Jaučiamas stiprus šiuolaikinių Japonijos merginų stilius – jo, keturiasdešimtųjų ir animalistikos motyvų derinys buvo nepakartojamas.
Pritrenkiantis, perdėtas ryškumas ir spalvų gausa nebuvo „vimdantys“, toli gražu – mados chuliganas Nathan Jenden čia sugebėjo įpinti ir daug klasikinių elementų. Jis neabejotinai kliovėsi taisykle, kad drabužio modelyje privalo būti tik vienas dėmesį patraukiantis akcentas.
Kolekcijos finale pasirodžiusios prabangių spalvų indėniškos suknelės buvo puoštos tigro, zebro ir laukinių augalų motyvais – taip dizaineris nusprendė pratęsti visų kolekcijoje pristatytų drabužių stilistiką. Mane sužavėjo juodaodžių modelių pasirinkimas – pristatymui jie suteikė nepaprasto žaismingumo. Minėti modeliai buvo papuošti kaspinėliais bei akiniais, kurie pridėjo stiprų urbanistikos pojūtį.
Vienintelis dalykas, kuris man užkliuvo – tai nepaprastas panašumas į Alexander McQueen praėjusių metų rudens/žiemos bei šiemetinę pavasario/vasaros kolekciją. Na, bet šis legenda tapęs velionis mados kūrėjas daug kam buvo įkvėpimo šaltinis, tad manau, kad didesnių ieškojimų čia neturėtų būti. Beje, pačio Nathan Jenden braižas gali būti lyginimas su daugelio kitų dizainerių, tad tai – tik dar viena abejonė.
Nuostabu, valiūkiška ir be galo ekscentriška. Nathan Jenden dar kartą įrodo, kad jo kolekcijos mergina turi didžiulį norą išsiskirti iš minios ir atrasti savo individualumą.
Chri
